UV対策として欠かせない存在である日焼け止め。でも「なんとなく選んでいる」「とにかくSPFの数値が大きくて、強ければいいと思う」という人も多いのでは？
肌をきちんと紫外線から守るには、ただ強い日焼け止めを塗るだけではNGなんです。
ここでは正しく日焼け止めを選ぶために知っておきたい「紫外線の種類」「SPF・PA表記」「日焼け止めの成分」そして「日焼け止めのタイプや使い分け方」等の情報をご紹介していきます。
「紫外線」はその波長の強さによって、A波・B波・C波の3種類に分類されます。この3種類の違いを知っておくことは、日焼け止め選び等の正しいUV対策ではとても大切。基礎的な情報を抑えておきましょう。
紫外線B波（UVB：Ultraviolet-B）は、280～320mmと波長の短い不可視光線。そのため刺激は主に「皮膚表面（上皮組織）」に留まります。
紫外線B波による肌へのダメージ
「肌が焼ける」「シミ・ソバカスができる」...従来の日焼けのイメージのほとんどは、紫外線B波によるダメージを指しています。紫外線B波による肌ダメージは即時に表れるために昔から認識されており、かつては「UV対策＝紫外線B波対策」という考え方がありました。
紫外線B波は4月頃から急激に増え始め、ピークは7～8月頃となります。反対に10月～3月はかなり少なめで、冬場にはピーク時の20％程度にまで落ち込みます。1日の中での増減量も同様で、10時頃に増え始めピークは11時～午後2時頃となっています。
「日が高く上がる（日差しが強い）＝紫外線B波の量が増える」と捉えておいても間違いは無いでしょう。
紫外線B波は波長が短い分、雲やガラスといった物質をあまり通り抜けることができません。そのため例えば雨の日には、紫外線B波の量は晴れの日の1／10以下にまで下がります。
紫外線A波（UVA：Ultraviolet-A）は320～400nmと波長が長い不可視光線。紫外線全体の95％以上を占めています。波長が長い分「肌の奥の真皮層」にまでダメージが届くのが特徴です。
【紫外線A波によるダメージ】
紫外線は、波長の短いものの方がより強い刺激を肌にもたらします。そのためかつては波長の長いA波について、あまり「日焼けダメージを与えるもの」という認識がありませんでした。
しかし近年「A波による刺激が長期間真皮層に届くことでシワやたるみといった肌老化をもたらす」ことがわかってきたのです。
A波によるダメージはB波のような即時性はなく「エイジングを促進させる」といったゆっくりしたものですが、その促進のさせ方は非常に強いものなのです。肌老化促進の原因の70％～80％以上が紫外線A波によるものであるとする研究者も居ます。
紫外線A波が増え始めるのは4月です。この時点でピークの7月とほぼ同量という多さになっています。紫外線A波が多い季節は、B波同様4月～9月。ただしB波と異なり、冬場になっても紫外線量が落ちません。例えば1月の段階でも、7月の紫外線量の80％程度の量が肌に降り注いでいます。
波長の長い紫外線A波は、物を軽々と通り抜けて降り注ぎます。雲・雨雲でも抑えられませんから、曇りの日の紫外線A波の量は、晴れの日の約80～90％。雨降りの日でも30％程度の量があるのです。
ガラス越しでも
またガラスといった遮蔽物があっても、A波による日焼けはします。室内や自動車の中に居る人の場合、A波をよく受ける側の顔の皮膚だけがたるみやすくなるといった現象も起きています。
280nm以下という非常に短い波長の紫外線です。皮膚組織への作用は最も強いと考えられますが、地球を取り巻くオゾン層によって吸収されるため、地上に届くことはありません。
しかし、現在はフロンガスの影響によってオゾン層が薄くなり、オゾンホール（オゾン層の穴）が生まれるという現象が起きており、UVCが将来的には地上に届く可能性があると心配されています。
「SPF50」「PA＋＋」…これらの表記の意味を知らず「とりあえず数値が多い方が良い」と思っていませんか？
「SPF」「PA」そして「UPA」の3つの日焼け止めの指数の意味を知れば、適切な日焼け止めの選び方ができます。
SPF（Sun Protection Factor）とは、カンタンに訳せば「紫外線から保護するパワーを表す数字」です。原則的には紫外線B波（UVB）に対する保護力を示しています。
「SPF50」を「50時間近く紫外線をカット」であると勘違いする人は多いです。しかし残念ながら、これは間違い。SPFが表すのは「皮膚が炎症を起こすまでを、どれだけ長引かせられるか」という倍数なんです。
人間の皮膚は紫外線B波（UVB）によって赤くなったり紅斑ができたりします。何も付けない状態で炎症が起こるのは、紫外線照射直後から15分～25分経過した頃から。この時間が「1単位」とされます。SPFはこの「炎症が起こるまでの単位を『何倍』にできるか」を示したものです。
【SPFの防御例】
「SPF50＋」って何？
最近販売されるようになった「SPF50＋（エスピーエフ・ごじゅうプラス）」という表記の日焼け止め。これは日本における日焼け止め表記のルールで、「SPFの指数は50以上を示してはならない」というものがあるために生まれた表記。つまり「SPF50以上のものは、60でも70でも、全部まとめて50＋」というわけですね。ちなみに海外では「SPF80」までは表記が許可されています。
注意すべき点は、SPFが伸ばしている時間が「炎症が起きるまで」の時間であるという点です。赤くひりひりするレベルの日焼けといったら相当なもの。つまり「炎症発生時間」までにでも、意外と多くの紫外線は浴びているのです。
また炎症が起きるまでの時間に倍近い個人差がある点にも注目しておきましょう。元々肌が強く日焼けまで25分かかる人なら、SPF50を塗った場合の炎症スタートまでの時間は20時間近く。
ところが15分で日焼けする人の場合、炎症スタートは10時間から始まります。SPF50を朝5時に塗っても、午後3時頃には炎症が起きる可能性が高くなります。
SPFの下記のポイントはしっかりと認識しておきましょう。
いくら「SPFは目安」と言われても「では、どれくらい紫外線をカットしてくれているんだろう」と気になりますよね。SPFによる紫外線カット率は、おおよそ以下の程度であるとされています。
| SPF表示 | 紫外線防御率 |
|---|---|
| SPF2 | 約50％ |
| SPF4 | 約75％ |
| SPF10 | 約90％ |
| SPF20 | 約92～95％ |
| SPF30 | 約97％ |
| SPF40～50 | 約97% |
| SPF60 | 約98％※ |
| SPF80 | 約99％ |
カンタンに言うと下記2点にまとめることができます。
「PA」とは、「Protection Grade of UVA」の略称。その英語名のとおり、UVA（紫外線A波から肌を保護するレベルを指します。
PAの強さグレード（レベル）は現在4段階あります。2012年までは「PA＋＋＋」まででしたが、2013年からはより強いレベルである「PA＋＋＋＋」が登場しています。
| PA＋（ピーエー・プラス） | PA値2～4未満 | 紫外線A波に対する効果があります。 |
| PA＋＋（ピーエー・ツープラス） | PA値4以上8未満 | 紫外線A波に対するかなりの効果があります。 |
| PA＋＋＋（ピーエー・スリープラス） | PA8以上10未満 | 紫外線A波に対する十分な効果があります。 |
| PA＋＋＋＋（ピーエー・フォープラス） | PA値10以上 | 紫外線A波に対する極めて高い効果があります。 |
紫外線防止対策に敏感な人は、最近「UPF」（（Ultraviolet Protection Factor）という言葉も目にしていることでしょう。こちらは肌に付ける日焼け止めの指数ではなく、衣類の紫外線防御力（UVカットの強さ）を示す指数です。
オーストラリア等の紫外線に対する考え方の先進国では、衣類による日焼け止めに対する考え方も厳密であり、衣類UVカット指数をUPFで示すことが義務付けられています。近々日本でも表記義務付けが入るという予測もされており、早々にUPF表記を取り入れているメーカーもあります。
指数表記や段階の概念はSPFと同じです。最大値はUPF50で、それ以上のパワーを持つものは「UPF50＋」と表記されます。
日焼け止めのUV効果成分は、大きく分けて「紫外線吸収剤」と「紫外線拡散剤」に分類できます。それぞれのメリット・デメリットを知って、シーンによって使い分けることが大切です。
その名のとおり、紫外線吸収剤は肌の表面で紫外線を吸い取り、赤外線や熱量（エネルギー）などの別の形に変化させて外部放出させるための成分です。成分の種類によってUVA（紫外線A波）・UVB（紫外線B波）への対応度が異なります。
【代表的な紫外線吸収剤】
紫外線吸収剤のメリット
紫外線吸収剤のデメリット
紫外線吸収剤によるダメージを軽減するために、最近では吸収剤を無害なシリコンでコーティングする技術も生まれ
例えばドクター・シーラボから販売されている敏感肌用の日焼け止め『マイルドUV』では、シリコンレンジ化したシルクで吸収剤を包み込んだ「シラソーマ」を使用。肌に直接的に吸収剤や化学変化した物質が付着しないように設計されているため、肌刺激が抑えられています。
紫外線拡散剤は、肌表面で紫外線を反射させるようにして跳ね返す力を持つ成分です。UVA・UVB両方に対する紫外線抑止効果を持っています。
【代表的な紫外線拡散剤】
紫外線拡散剤のメリット
紫外線拡散剤のデメリット
吸収剤を使わず拡散剤のみが使用された製品を選ぶのであれば、「有機化合物フリー」「ケミカルフリー」「吸収剤不使用」といった表記のあるものを選ぶようにしましょう。またナノテクノロジーの発達によりナノレベルにまで細かくした酸化亜鉛であれば、拡散剤特有のザラザラ感・ベタベタ感がありません。
例えばORBISから発売されている『サンスクリーン(R)オンフェイス ビューティ』では、吸収剤フリーでありながらサラリとした使い心地を実現しています。
紫外線の特徴や日焼け止めの指数の表記、成分内容がわかったら、今度はライフスタイルに合わせた使い分け、日焼け止めの選び方を考えていきましょう。
「毎日SPF50＋、PA＋＋＋＋の日焼け止めを使えば、紫外線は抑えられるのでは？」と思う人も多いでしょう。
しかし、それだけ強い日焼け止めということになると、紫外線吸収剤・紫外線拡散剤の使用量が格段に上がります。つまり、毎日肌に強い負担をかけてしまうことになります。
いくら紫外線を防げても、日焼け止めで肌を疲れさせては意味がありませんよ。前述のとおり、SPF・PAによる紫外線カット率はSPF30以降、数％の差しか生みません。そのため日常生活用とレジャー使用、季節によって、SPFやPAの強さを適度に使い分けることが必要になります。
原則として、日本での日常生活において「SPF50」や「PA＋＋＋＋」までが必要となるシーンは滅多にありません。SPFが30あれば紫外線を97％カットできますから、オフィスで働く人なら夏でもこれで十分です。また屋外活動をする人でも、SPF50を一度塗るよりSPF40程度をこまめに塗るようにした方が良いでしょう。
5月から増えるUVBの対策として、5月頃から長い外出用にSPFを少し上げるのも手です。また冬季でもUVBは夏季の25％ありますし、UVAに至っては70％以上あります。そのため冬季にはUVB対策としてのSPFは軽めにして、UVA対策はしっかり行っておきましょう。
雪は要注意
雪が降ってつもった場合、紫外線の反射率が90％近くになるため、紫外線量は通常の約2倍...つまり「夏レベル」になることがあります。積雪した際にはしっかりと紫外線対策を行うようにしてください。日焼け止めには現在、以下の7つのタイプがあります。肌質やライフスタイルにあわせて、自分に合った日焼け止めタイプを選びましょう。
日焼け止めのタイプ
クリームタイプは汗・皮脂に強いものが多く、UVカット効果が長持ちするのが魅力。ウォータープルーフタイプであれば、海やプール等のレジャーにも使用できます。しっかりUV対策したい時におすすめです。
クリームタイプは専用剤によるクレンジングが原則必須となっています。クレンジング剤による肌負担も増えるため、特にウォータープルーフタイプ等は日常生活向きではありません。敏感肌・乾燥肌等で強いクレンジングを行いたくない人にもあまり向いていないと言えるでしょう。
グリセリン・ヒアルロン酸等の保水性の高い成分を配合した製品が多いため乾燥肌に向いています。また伸びが比較的良いので使用に手軽さもあります。
しっかりと肌に付くクリームタイプに比較すると、UVカット率の維持力は少し劣ります。
ごく軽い使用感で、日焼け止めを使っているような感覚が無い上に、肌ダメージが少ないのが魅力です。敏感肌等で肌負担を軽減したい人にも向いています。
SPF・PAともに弱いものが多い傾向です。またリキッドという特質上、汗や皮脂による崩れも激しいため、UVカット効果があまり長く維持できません。原則として「日常生活用」と言えます。
日焼け止め独特のベタベタ感が少ないのが特徴。オイリー肌・ニキビ肌等で肌の油っぽさが気になる人にも向いています。
ジェルには油分配合量が少ないので、付けた部分が乾燥しやすいです。また最近ではSPF50等のUVカット効果が高いものが多く登場した分、肌への刺激・負担がやや高くなっています。
プレストパウダー・ルースパウダーのような製品が多いため、メイク直し時に気軽に日焼け止めをつけ直すことができます。ケミカルフリー・吸収剤フリーの製品も多く、肌への負担も比較的軽めです。
パウダーという特性上、モチが悪いのが難点。頻繁な付け直しが必要ですし、パウダー1点のみで効果的なUV対策を行うのはやや難しいと言えるでしょう。「顔の塗り直し用」という補助アイテムとして使うのがおすすめです。
メイクの上からでもスプレーOKといった製品も多く、髪や体など広範囲に使用できます。レジャー先でサッと塗り直しをしたい時には便利です。
スプレータイプは屋外での噴霧だと空気中に飛散してしまう上、液体スプレーという特質上、均一に塗るには大量の噴射が必要になってしまいます。
シュッっと一吹きしただけでは、スプレーした部分周辺にしか日焼け止めが付いていない...ということも多いようです。こちらもパウダー同様、お出かけ時の補助アイテムとして使った方が良いでしょう。
メイクの仕上げにシュッと吹きかけるミストやスプレーは、化粧崩れを防ぎながら紫外線カットができるアイテムがあります。
詳しくは下記のページをチェックしてみて下さい。
化粧崩れを防ぐ化粧下地とスプレー＆ミストを徹底比較！優秀おすすめ14選
軽くもち運びがしやすい上に、スプレーのような飛び散りが無いのでトイレ等の室内での塗り直しもしやすいのがメリット。うなじや背中といった場所でも比較的塗りやすく、男性やお子さんといった普段コスメを使わない人でも使いやすい製品です。
SPF度・PA度が強い製品が少なく、また薄く塗り広げるためUV効果はやや弱めとなっています。
どんなにSPF・PAが高い日焼け止めを使っても、正しい塗り方をしていなければ意味がありません。「日焼け止めは、ただ塗るだけでOK」と思っていませんか？多くの人が勘違いしている点をピックアップしてみました。
日焼け止めのSPFやPA指数は、適正量が使われてはじめて効果を発揮するものです。SPF・PA指数テスト等での適正使用量は、1平方センチメートルあたり約2mg。顔全体に塗布する場合で計算すると、500円玉大（直径2.8センチ以上の円形）を絞り出して使う必要があります。
ところが化粧品メーカーによるユーザーテストによれば、80％以上の使用者が「適正使用量の半分程度」しか塗っていなかったのだとか。特にSPFが高い製品の場合、「強い日焼け止めだから少しでいい」と考えてしまう人が多いようです。
思っているよりも、適正使用量は多め。全体にしっかりと塗ることを意識してください。一度薄く全体を塗ってから二度塗りをすると、塗りムラや使用量の不足を防ぐことができます。
出勤直前や買い物に行く直前に「あ、日焼け止め...」と顔や腕に日焼け止めを塗るという人も多いはず。ところがコレでは、UV対策としてはあまり意味がありません。
日焼け止めに含まれる紫外線吸収剤は、肌の角質層にしっかりと染み渡ってから初めて紫外線を吸収する働きを持ちます。このUVカット効果がスタートするまでには、塗ってから30分程度も時間がかかるのです。
例えば10分間の徒歩通勤や外出のために直前に日焼け止めを塗っていては、その10分間にはほぼ日焼け止め効果が発揮されていないことになります。日焼け止めを塗るのは「お出かけの30分以上前」が理想的です。
どんなにSPFが強い日焼け止めでも、付けてからの時間が経過すれば紫外線カット率はどんどん下がっていきます。これは成分である紫外線吸収剤が、時間が経つごとに化学変化を起こすため。また皮脂や汗での崩れもあり、4時間が経過した頃にはUVカット率が70％～50％以下にまで落ちていることも多くあります。
ウォータープルーフタイプでも
自分の肌に合った適度な強さ・タイプの日焼け止めでキチンと肌を守れば、肌ダメージを蓄積せずに、シミやソバカス、しわ・たるみを予防していけます。日焼け止め選びを正しく行うことが、現在の肌だけでなく10年後・20年後の肌の状態を若々しく保つことにも繋がります。
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